FDM 출력물을 레진처럼 매끈하게 — 사포·퍼티·서페이서·도색 완벽 가이드

FDM으로 뽑으면 아무리 잘 나와도 손끝에 적층선(layer line)이 걸린다. 반면 레진은 표면이 매끈하다. 그래서 많은 사람이 "디테일은 레진, 큰 건 FDM"으로 나눠 쓴다.

하지만 사실 FDM 출력물도 후처리만 제대로 하면 레진에 근접한 매끈함까지 끌어올릴 수 있다. 코스프레 소품, 대형 피규어, 판매용 굿즈처럼 "표면이 곧 완성도"인 작업에서 특히 중요하다.

이 글은 기초 후처리에서 한 단계 더 들어간, FDM을 레진처럼 만드는 전체 파이프라인을 정리한다 — 출력 세팅부터 샌딩·퍼티·서페이서·코팅·훈증·도색까지.

후처리 기초(서포트 제거·기본 샌딩·프라이머·도색 3종)는 3D프린팅 후처리 기초 글에서 먼저 잡고 오면 이 글이 훨씬 잘 붙는다.

FDM이 정말 레진처럼 매끈해질까?

솔직하게 말하면, FDM을 100% 레진급으로 만드는 건 어렵다. 목표는 "적층선이 눈·손끝에 안 걸리고, 도색이 균일하게 먹는 표면"이다. 여기까지는 충분히 도달한다.

대신 노동과 시간이 든다 — 이 글의 절반은 "그 노동을 어떻게 줄이느냐"에 관한 것이다. 가장 큰 절약은 후처리가 아니라 출력 단계에서 나온다.

1. 출력 세팅으로 후처리 노동을 줄일 수 있을까?

후처리 양은 출력물이 얼마나 거칠게 나왔느냐로 이미 결정된다. 뽑기 전에 이것부터 손보자. 아래 값은 우리 실험값이 아니라 슬라이서 제조사가 공개한 안내와 그에 따른 일반적인 시작점이다.

• 레이어 높이 0.12~0.16mm: 0.2mm보다 적층선이 얕아 샌딩이 훨씬 빨라진다. 표면이 중요한 파트만 낮춰도 된다. 다만 프루사는 0.10mm 아래로는 내리지 말라고 안내한다 — 0.07·0.05mm로 내려도 품질 개선은 크지 않고 출력 시간만 크게 늘어난다는 것이다. 레이어 높이는 수직 방향 해상도만 바꾼다는 점도 같이 적혀 있다.
• 다림질(Ironing) 켜기: 슬라이서의 윗면 이로닝 기능은 최상단 면을 노즐로 문질러 거의 매끄럽게 만든다. 프루사는 이로닝을 "같은 레이어에서 두 번째 인필 단계를 한 번 더 돌려 평평한 윗면을 매끈하게 만드는 것"으로 설명한다 — 뜨거운 노즐이 갓 뽑은 윗면을 지나며 들려 올라온 플라스틱을 눌러 준다. ⚠️ 대신 출력 시간이 늘어난다(제조사가 꼽은 주된 단점이다). 윗면이 보이는 파트에만 켜는 편이 낫다.
• 벽(월) 라인 2~3겹 + 라인폭 조정: 벽이 얇으면 샌딩 중 구멍이 뚫린다. 갈아낼 여유를 두려면 벽을 넉넉히. 프루사도 "모델의 강도는 인필이 아니라 외벽(perimeter) 개수가 대부분 결정한다"고 적고, 기본 프로파일에 최소 2겹을 쓴다.
• 시임(seam) 위치 정렬: 슬라이서에서 이음선을 뒤쪽/구석으로 몰면 갈아낼 자국이 한 줄로 정리된다. 프루사슬라이서의 Aligned는 이음선을 물체 전체에서 대체로 한 줄로 맞추고, Rear는 그 논리를 쓰면서 이음선을 베드 뒤쪽(max Y)과 구석으로 몰아 준다. 모서리가 뚜렷한 모델이라면 Nearest만으로도 이음선이 거의 안 보인다는 게 제조사 설명이다.
• 서포트 최소화 각도 배치: 서포트가 닿았던 면은 반드시 거칠다. 포름랩스도 서포트 접점을 떼면 "표면에 튀어나온 자국과 파인 홈이 남는 경우가 있다"고 적어 뒀다. 매끈해야 할 면이 바닥/서포트에 안 닿게 회전해서 앉힌다.

세팅을 만졌는데도 표면이 유독 거칠거나 결이 불규칙하다면, 그건 마감 문제가 아니라 출력 문제다. 표면 거칠음·결 항목에서 원인을 먼저 걸러내는 편이 사포를 잡는 것보다 빠르다. 습기 먹은 필라멘트가 원인인 경우도 흔해, 필라멘트 건조기로 말리는 것만으로 표면이 정리되기도 한다.

2. 사포는 몇 방부터 몇 방까지 올려야 할까?

매끈함의 대부분은 사포질에서 나온다. 핵심은 낮은 방수에서 시작해 점점 높은 방수로 올라가는 것.

• 순서: 150 → 400 → 800 → 1200 → 2000방. 한 단계 건너뛰면 이전 스크래치가 안 지워진다. 포름랩스는 서포트 자국 정리에 150·220·400·800·1000·2000방을 "가진 사포와 원하는 표면에 따라" 순서대로 쓰라고 안내한다 — 숫자보다 건너뛰지 않는 것이 요점이다. 방수별 사포를 미리 세트로 갖춰두는 편이 결국 싸게 먹힌다.
• 물사포(습식): 사포를 물에 적셔 갈면 분진이 안 날리고 마찰열이 줄어 PLA가 안 녹는다. 프루사는 아예 "PLA는 사포로 갈 수 있지만 물로 냉각해 주는 습식 샌딩이 필요하다"고 적어 뒀고, 포름랩스도 물이나 미네랄 오일을 쓰는 습식 샌딩이 분진을 줄이면서 더 고운 면을 낸다고 안내한다. 열에 약한 소재일수록 습식이 유리.
• 방향: 한 방향으로만 밀지 말고 원형/교차로. 적층선과 직각 방향으로 문질러야 골이 빨리 메워진다.
• 과열 주의: 전동 샌더를 세게 대면 PLA는 순식간에 녹아 뭉갠다. PLA는 60℃가 넘으면 물러지며 변형된다는 게 제조사 표기다 — 약하게, 자주 식히며.
• 분진 관리: 건식 샌딩은 미세 분진이 상당하다. 포름랩스는 도색 준비 작업의 필수 장비로 장갑과 마스크를 든다. 실내라면 방진 마스크를 쓰거나 아예 물사포로 간다.

사포질은 "한 번에 매끈"이 아니라 "샌딩→서페이서→다시 샌딩"을 2~3회 반복해서 완성된다. 한 번에 끝내려 하면 오히려 자국이 남는다.

3. 서포트 자국과 깊은 골은 무엇으로 메울까?

샌딩만으로 안 지워지는 게 있다 — 깊은 골, 서포트 뜯은 자국, 대형 분할 출력의 접합부. 여기엔 퍼티(putty)로 육성한다.

참고로 서포트는 뜯는 방식부터 자국의 크기를 결정한다. 날이 얇은 니퍼로 뿌리 가까이 끊고 남은 돌기를 갈아내는 편이, 손으로 뜯어 표면을 파먹는 것보다 훨씬 낫다. 포름랩스가 안내하는 순서도 같다 — 플러시 커터로 파트에 가깝게 잘라내고, 남은 자리를 샌딩으로 정리한다.

락커 퍼티 (표면 결 메우기)

• 공업용 신나로 희석한 퍼티 용액(신나 7 : 퍼티 3)을 작은 붓으로 표면에 바르고 건조 → 이 도포·건조를 2~3회 반복하면 적층 무늬가 완전히 덮인다.
• 굳은 뒤 다시 샌딩하면 결이 평평해진다.

순간접착제 + 베이킹소다 (빠른 육성·접합)

• 틈에 순접을 바르고 베이킹소다를 뿌리면 즉시 단단하게 굳는다. 분할 파트를 붙인 이음새나 큰 구멍을 빠르게 메울 때 유용 — 굳은 뒤 갈아낸다.

4. 서페이서는 왜 여러 번 올려야 할까?

서페이서는 미세 흠집을 덮고, 도료가 안착할 바탕을 만들고, 남은 결함을 눈에 보이게 드러내는 3역할을 한다. 한 번으로 끝나지 않는 이유가 세 번째다 — 뿌려 봐야 무엇이 남았는지 보이고, 그걸 잡으면 또 뿌려야 한다.

• 스프레이 서페이서를 얇게 여러 번 올린다. 한 번에 두껍게 뿌리면 흘러내리고 디테일이 뭉갠다. 포름랩스도 "여러 겹 얇게 올리는 것이 가장 좋은 결과를 낸다"고 안내하고, 도료가 고이게 두지 말라고 못 박는다.
• 그레이(회색) 서페이서를 쓰면 단색으로 통일돼 적층선·스크래치가 그림자로 드러난다 — 포름랩스도 무광 회색 플라스틱 프라이머가 디테일을 특히 잘 보여 준다고 적었다. 보이는 흠을 다시 샌딩/퍼티로 잡는다.
• 서페이서 → 1000~1500방 샌딩 → 다시 서페이서. 이 사이클 2~3회면 표면이 거의 사출품처럼 된다.

5. 에폭시 코팅으로 샌딩을 줄일 수 있을까?

샌딩 노동을 줄이고 싶다면 2액형 에폭시 코팅이 답이다. 다만 배합비를 먼저 확인하자 — 스무스온은 XTC-3D를 부피 기준 2A : 1B(무게 기준 100A : 42B)로 섞으라고 안내한다. 1:1이 아니다. 붓으로 바르면 붓자국을 남기지 않고 스스로 고르게 퍼지며(self-leveling) 적층 줄무늬를 메운다는 것이 제조사 설명이다.

• 제조사가 적어 둔 호환 대상은 PLA·ABS 같은 경질(rigid) 출력물과 분말 출력물이다. PETG·레진은 그 목록에 없으니, 쓰기 전에 자투리에 먼저 시험하는 편이 안전하다.
• 경화는 실온(23℃)에서 한 겹당 약 2시간이면 손에 안 묻는 상태가 된다고 적혀 있다. 도색 전에는 표면을 가볍게 샌딩하라는 것도 제조사 안내다.
• 장점: 큰 표면을 몇 시간 사포질하는 대신 한 번 발라 대부분의 결을 메운다.
• 단점: 코팅층이 쌓이는 만큼 미세 디테일이 묻힐 수 있다. 이건 제조사가 명시한 문구가 아니라 우리 판단이다 — 도료를 두껍게 올리면 디테일이 메워진다는 원리와 같다. 미니어처처럼 디테일이 생명인 건 아주 얇게, 큰 소품엔 넉넉히.
• 안전: 제조사는 눈·피부 접촉을 피하고 보안경·긴팔·고무장갑을 착용하라고 적어 뒀다. 장갑을 끼고 환기되는 곳에서 작업한다.

6. 아세톤 훈증은 어떤 소재에서만 될까?

소재가 ABS·ASA라면 샌딩 없이도 광택 마감이 된다. 프루사는 두 소재 모두 아세톤 증기로 훈증할 수 있다고 적고, 훈증한 모델이 "자동차 락커를 입힌 것처럼, 또는 사출 성형품처럼" 보인다고 설명한다. 용기 안에서 아세톤 증기에 노출시키면 표면이 살짝 녹아 적층선이 흐르며 광택이 난다. 결과를 좌우하는 건 노출 시간·증기 온도·증기 농도·챔버 안의 증기 흐름이고, 같은 ASA도 브랜드에 따라 필요한 시간이 달랐다고 적혀 있다 — 시간은 남의 값을 베끼는 대신 자투리로 잡는다.

⚠️ 아세톤과 그 증기는 인화성이 매우 높다 — 심한 눈 자극·졸음·어지러움도 일으킨다. 환기가 잘 되는 곳에서, 불붙기 쉬운 물건에서 최대한 떨어져 작업한다. ⛔ 그리고 용기를 완전히 밀폐하지 말 것 — 내부 압력이 올라가 위험하다는 게 제조사 경고다. PLA에는 이 기법이 통하지 않는다: 증기에 몇 시간을 넣어도 조금 물러지기만 하고 매끈해지지 않으며, 아세톤에 담그면 갈라지며 망가진다. 훈증한 모델은 몇 시간 동안 표면이 물러 있으니 만지거나 도색하기 전에 충분히 굳힌다. 과하면 디테일과 날카로운 모서리를 잃는다 — 짧게 여러 번이 안전하다.

어떤 매끈화 기법을 골라야 할까?

FDM 표면 매끈화 기법 비교 — 목적·소재·디테일 손실 기준

기법	적용 소재	드는 노동	디테일 손실	이럴 때 쓴다
단계별 샌딩	전부	많음	낮음(과하면 뭉갬)	기본. 모든 마감의 바탕
락커 퍼티	전부	중간	낮음	깊은 골·서포트 자국
서페이서 사이클	전부	중간	낮음	도색 직전 바탕 만들기
2액형 에폭시 코팅	제조사 표기상 PLA·ABS 등 경질	적음	있음	넓은 면·대형 소품
아세톤 훈증	ABS·ASA 전용	적음	큼(과하면 치명적)	광택 마감, 디테일 적은 파트

정리하면 — 미니어처처럼 디테일이 생명이면 샌딩+서페이서, 헬멧·대형 소품처럼 면적이 넓으면 코팅, ABS 계열의 광택 마감이면 훈증이다.

7. 상도 — 도색과 탑코트

바탕이 매끈해졌으면 색을 올린다. 여기서도 원칙은 하나 — 얇게, 여러 번.

• 스프레이/래커는 한 번에 두껍게 뿌리면 흘러내리고 뭉친다. 포름랩스는 프라이머를 15~20cm(6~8인치) 거리에서 짧고 빠른 스트로크로, 파트 앞에서 시작해 파트를 지나서 끝내며 뿌리라고 안내한다. 거리는 쓰는 캔에 적힌 값을 따르고, 얇게 여러 겹 올리며 겹마다 완전히 말린다.
• 색 사이·최종에 탑코트(무광/반무광/유광)로 마감하면 색이 보호되고 질감이 통일된다. 미니어처는 보통 무광 탑코트 후 부분 광택.
• 붓도색 위주라면 도료·팔레트류를 정리해 두는 것만으로 작업 속도가 달라진다.
• 미니어처 디테일 도색(프라이머→베이스→드라이브러시→워싱)은 후처리 기초 글의 도색 파트를 참고.

실전 워크플로 요약

1. 출력: 레이어 0.12~0.16mm + 이로닝 + 시임 정렬로 거칠기 자체를 줄이고 시작
2. 서포트·거스러미 제거 → 150~400방 거친 샌딩
3. 깊은 골·이음새는 퍼티(신나7:퍼티3)나 순접+베이킹소다로 육성 → 샌딩
4. (넓은 면) 2액형 에폭시 코팅으로 결 한 번에 메우기(선택) — 배합비는 제품 표기대로, XTC-3D는 부피 2A:1B
5. 그레이 서페이서 얇게 → 흠 확인 → 1000~2000방 샌딩 → 서페이서 재도포(2~3회)
6. (ABS/ASA면) 아세톤 훈증으로 광택 마감(안전 필수) → 표면이 굳을 때까지 몇 시간 대기
7. 도색: 얇게 여러 겹 → 무광/유광 탑코트로 봉인

흔한 실수

• 방수 단계 건너뛰기 → 이전 스크래치가 영원히 남는다.
• 서페이서·도료를 한 번에 두껍게 → 흘러내리고 디테일 사망. 포름랩스도 "도료가 너무 많으면 미세 디테일이 메워진다"고 적었다.
• 건식 샌딩으로 PLA 과열 → 녹아서 뭉갬. 물사포로.
• 에폭시 코팅을 눈대중으로 1:1 배합 → 안 굳거나 끈적하게 남는다. XTC-3D는 부피 2A:1B다.
• 에폭시 코팅을 미니어처에 두껍게 → 얼굴·문양이 뭉갬.
• ABS 훈증을 완전히 밀폐한 용기에서, 또는 화기 근처에서 → 위험. 환기·비밀폐·짧게.
• 훈증 직후 바로 도색 → 표면이 아직 물러 자국이 난다. 몇 시간 굳힌다.
• 거친 출력물을 후처리로만 살리려 함 → 세팅부터 잡는 게 몇 배 빠르다.

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표면을 다 잡아도 결국 출력이 잘 나와야 후처리가 쉽다. 첫 레이어가 뜨거나 스트링이 심하면 후처리로 메우기 전에 세팅부터 잡는 게 빠르다 — 첫 레이어 안착 실패·스트링(거미줄) 같은 증상별 해결값은 진단소에, 소재별 권장 범위는 소재 도감에 정리해 두었다.

참고 자료

이 글의 수치와 안내 문구는 아래 1차 문서(제조사 공식 문서)에서 가져왔다. 우리가 측정한 값은 없다.

• Smooth-On — XTC-3D™ Coat 제품 페이지 — 배합비(부피 2A:1B, 무게 100A:42B), "붓자국 없이 스스로 수평을 잡는다"·"3D 출력 줄무늬를 메운다"는 설명, 실온 23℃에서 한 겹 약 2시간 tack free, 호환 소재(PLA·ABS·분말 출력물 등 경질 소재), 도색 전 가벼운 샌딩, 보안경·긴팔·고무장갑 착용 안내.
• Prusa Knowledge Base — Ironing — 이로닝이 같은 레이어에서 두 번째 인필 단계로 평평한 윗면을 매끈하게 만든다는 정의, 뜨거운 노즐이 들려 올라온 플라스틱을 눌러 준다는 설명, 주된 단점이 출력 시간 증가라는 문장.
• Prusa Knowledge Base — Layers and perimeters — 0.10mm 아래로 내리지 말라는 권고(0.07·0.05mm는 품질 개선이 작고 시간만 늘어난다), 레이어 높이는 수직 해상도만 바꾼다는 단서, "강도는 인필이 아니라 외벽 개수가 대부분 결정한다"와 최소 2겹 기본값.
• Prusa Knowledge Base — Seam position — 이음선이 왜 생기는지(외벽 루프의 시작·끝점), Aligned가 물체 전체에서 이음선을 한 줄로 맞춘다는 설명, Rear가 베드 뒤쪽(max Y)·구석으로 몰아 준다는 설명, 모서리가 뚜렷하면 Nearest로 거의 안 보인다는 문장.
• Prusa Knowledge Base — PLA — "PLA는 사포로 갈 수 있지만 물 냉각(습식 샌딩)이 필요하다", 60℃가 넘으면 물러지며 변형된다는 표기.
• Prusa Knowledge Base — ABS — ABS를 습식·건식 모두 샌딩할 수 있고 아세톤 증기로 훈증해 광택 마감이 된다는 표기, 아세톤 접합 가능.
• Prusa Knowledge Base — ASA — ASA의 습식·건식 샌딩과 아세톤 훈증, 훈증한 모델이 자동차 락커나 사출품처럼 보인다는 설명, 그리고 "훈증하면 디테일과 날카로운 모서리를 잃는 경향이 있다"는 단서.
• Prusa — Improve your 3D prints with chemical smoothing — 아세톤 훈증에 가장 적합한 소재가 ABS·ASA라는 결론, PLA는 증기에 몇 시간을 넣어도 조금 물러질 뿐 매끈해지지 않고 담그면 solvent crazing으로 망가진다는 실험 결과, 결과를 좌우하는 변수(노출 시간·증기 온도·농도·챔버 내 흐름), 브랜드마다 필요한 시간이 다르다는 관찰, 용기를 완전히 밀폐하면 내부 압력이 올라가 위험하다는 경고, 환기·인화물 이격, 훈증 후 표면이 몇 시간 물러 있다는 설명.
• Formlabs — Removing support marks — 서포트 접점을 떼면 튀어나온 자국·파인 홈이 남는다는 문장, 플러시 커터로 파트 가깝게 자른 뒤 샌딩하는 순서, 150·220·400·800·1000·2000방 순차 사용, 물·미네랄 오일 습식 샌딩이 분진을 줄인다는 안내.
• Formlabs — Preparing prints for painting — 220 또는 320방으로 시작해 400·600방으로 이어가라는 안내, 프라이머를 15~20cm(6~8인치)에서 짧고 빠른 스트로크로 뿌리고 파트 앞에서 시작해 지나서 끝내라는 지시, 얇게 겹쳐 올리기, 필수 안전장비로 장갑과 마스크.
• Formlabs — How to Prime and Paint 3D Printed Parts — 무광 회색 플라스틱 프라이머가 디테일을 특히 잘 드러낸다는 설명, 한 번 두껍게 대신 여러 겹 얇게가 최선이라는 권고, 도료가 고이지 않게 하라는 주의, "도료가 너무 많으면 미세 디테일이 메워진다"는 문장.